CHINATOW

                                                               Bangkok-en, 2011ko abenduaren 25ean

 

 

Bangkok-eko trafiko motela amaierarik ez duen narrasti baten modukoa da. Oinezkoek ere patsadaz egin behar dute bidea, nahi eta nahi ez. Hiriko alde berrian hartu nuen ostatua, baina alde zaharrak interes handiagoa du niretzat. Eguerdi bueltan Chinatow-era joan naiz kontuan hartu barik gaur igandea zela. Izatez dezente handia da auzoa eta ezezagunentzat labirinto itxua eduki dezake. Merkatu eguna denean, gaurkoan bezala, kaleen nahaspila nabarmen areagotu daiteke. Hori da niri gertatu zaidana behintzat. Bost orduko ikusnahia asetu ondoren tuk-tuk bat hartu eta nire gelara itzuli naiz.

 

Gaur, mundua nire gelaren habitik begitzeko beharra sentitu dut.

NAVIDAD EN BANGKOK

                                                          Bangkok-en, 2011ko abenduaren 24an

 

 

Hoy en Bangkok no se ha visto el sol, pero hace una temperatura de horno apagado que aún conserva el calor residual. He llegado a Bangkok a las nueve de esta mañana, doce horas más tarde de haber tomado el tren nocturno que partió de Ubon-Ratchathani. Esta es una gran ciudad en la que habitan casi ocho millones de seres y tiene, según mis primeras impresiones, una considerable influencia occidental (inglesa, para ser más preciso). Aunque no es una excepción, Bangkok tampoco tiene salida de humos.

 

Si bien la Navidad no es una fiesta significativa para los tailandeses, Bangkok se ha disfrazado tímidamente de Papa Nöel. La idea, aquí también,  consiste en aguijonear al consumidor. Por otro lado, me ha llamado la atención la omnipresencia de la imagen partenal del rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX). Está en todas partes y en tamaños XXL. Lo mismo tocando el saxofón que el piano o la guitarra, bien haciendo una fotografía o pintando, también de explorador o de monje budista. Y en la gran mayoría de las fotografías aparece bastante más joven de lo que realmente es. Tiene un buen marketing, sin duda. No como el nuestro, decrépito y siempre balbuceante.

 

 

 

ESPIOIAK ETA BUFALOAK

                                                                  Ubon-Ratchathani-n, 2011ko abenduaren 22an

 

Rostropalido bakar bat ere ez dut Ubon-Ratchathani-n ikusi. Goizeko hamaikak bueltan eta autobusez iritsi naiz hiri txiki honetara Tailandiako muga modu erosoan zeharkatu ostean. Laos-etik, Pakse hiriko kaleen goizeko nagiak dira ekarri ditudan azken irudiak. Atzo arratsaldez heldu nintzen bertara eta afalorduan, bizikletaz, munduan zehar, urtebeteko osteratxoa ematen ari den alemaniar batekin elkartu nintzen ( Koloniako polizia bat da eta gizahilketa sailean egiten du lan. Zelan, bada, zazpi mila milioi-edo izanda ez dira horrelakoak egongo? Geroago suitzako beste lagun bat elkartu zen gurekin.

 

Azken honek, nire harridurarako, Luang Nam Tha-n  ( hau da, Laos-en egin nuen lehenengo egunean) eta Luang Prabang-en ikusi ninduela esan zidan, ez zuela inolako zalantzarik  Muamar el Gadafiren aurpegi berdin berdina nuelako. Akabua! Beste hamaikatxo horrelako entzungo ditudalakoan nago oraindik. Bere erak (erdi bidaiaria, erdi bon vivant) eta beste lagunaren izaera,hots, pertsonaia biren singulartasuna ikusirik, ustekabean espioitza amarru baten erdian nengoen edo, aldiz, benetan bidaiatzen ote nenbilen  galdetu nion nire buruari. Kontua da goizaldera arte egon ginela honetaz, hartaz eta besteetaz berba egiten. 

 

Mandatuak egin eta gero (ostatua hartu, bath-ak erosi, erropak garbitu, tren geltokira joan, bihar gauez, Bangkok-eraino eramango nauen trenaren tiketa erosteko), bazkaltzera joan naiz. Arratsaldez, hirian zehar ibili naiz.

 

Egun hauetan, autobuseetan noala, arrroz-soroetako uretan bufalo asiarrak lokatsez goitik behera zikinduta ikusi ditut eta zoriontsu sentitu naiz.

EN ESTADO DE LETARGO

                                                                 Savannakhet-en, 2011ko abenduaren 20an

 

La pequeña ciudad de Savannakhet no tiene horizontes.Sus calles han sido trazadas en cuadrículas y se extienden sin fin a orillas del río Mekong. Fuera de su calle principal, donde las motos y los coches circulan a velocidades perezosas, el resto parece sumido en un bostezo lánguido. La población local convive con comunidades tailandesas y chinas, y estas últimas dirigen los negocios más prósperos de Savannakhet.  Este es mi tercer día en la ciudad, creo, y los cielos que he conocido son de una calma absoluta, estáticos, casi inertes;pero cuando asoma el sol, cae a plomo, como proyectado. Hoy, entre ir a recoger el visado a la embajada tailandesa y disfrutar del delicado y delicioso soplo que corría del noreste, he agotado el día. ¡Pero cuánta molicie!

 

Mañana será otro día. Más temprano que tarde tomaré el autobús para Pakse y una vez allí veré cómo y cuándo entro en Tailandia. Confío en llegar a Bangkok para el fin de semana porque allí, el día 26, lunes, tengo una cita, un reencuentro con una aventura importante. Por supuesto, dicha aventura tiene formas y nombre de mujer.

BIDAIA BAKARRA

                                                                                            Savannakhet-en, 2011ko abenduaren 19an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Elkarrekin gosaldu eta gero, Gerik Pakserako autobusa hartu du. Bere bisa amaitzera doa eta Pakse leku egokia ei da nahi duen hurrengo pausoa (Kambodia, segurenik) prestatzeko. Nik ere aste honetan Tailandiara pasatu nahi dut eta enbaxadara joan naiz. Muga lehorretik zeharkatuz gero ez da bisarik behar, baina hamabost egun baino ezin da herrialdean egon. Airez sartuz gero, berriz, baimena hilabetekoa da. Horregatik, hamabostaldi bat baino denbora gehiago egon ahal izateko bisa eskatu dut. Bihar, eguerdi ostean eskuratu eta pentsatuko dut zer egin. Pakse-ra nahiko nuke joan, baina 17:30n hartu beharko nuke autobusa eta sei ordu beranduago iritsiko nintzateke bertara.

 

Kontua da Savanakhet-en ez dagoela gauza handiegirik. Baina, zer gertatuko litzateke berton beste egun bat geldituko banintz? Zertan datza bidaiak? Desplazamenduetan? Agertoki berriak ezagutzean? Bizipenetan? Gaur, geldirik egonda ere bidaiatzen dugula pentsatu dut. Gauden lekutik, gauden momentuan. Izaten. Egoten.Azken finean, bizitza da bidaia, edonon gaudela.

LAOS

                                                Savannakhet-en, 2011ko abenduaren 18an

 

Por la carretera que transcurre paralela al curso del Mekong median tres horas de autobús entre Tha Khaek y Savannakhet. Un lugar donde la vida lleva un latido relajado y al cual he llegado en compañía de Geri. Parece que nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Ayer, tuvimos el privilegio de ser invitados a sentarnos y compartir un buen rato con gente local. Todo fueron atenciones, sonrisas y un gran interés por saber de nosotros. Pero alrededor de la media noche,después de una brevísima despedida, se levantaron en bloque y desaparecieron. La individualidad no entra en los modos de funcionar de la gente asiática, según Geri,  sus comportamientos siempre son colectivos. En Laos, desde luego, en la misma vivienda familiar (casi siempre de dimensiones reducidas) viven tres generaciones. Al tiempo que se abre el día, se abre también la puerta del hogar y la vida se hace en el exterior. Ni individualidad, ni privacidad, por tanto. Y si en cambio, un corazón de oro y mucha dignidad. Esa es la gran riqueza de este país pobre.

ZORIA

                                                        Tha Khaek, 2011ko abenduaren 17an

 

Vientiane utzi eta Tha khaek-era heldu nintzen gaua aurreratuta zegoela. Autobusez ( ez baitago trenik herrialde honetan) egin nuen bidaia. Jakin banekien hiri txikitxo honetan ez zegoela garrantzi handiko gauzarik ikusteko; baina astiro eta zatika noa hegorantz.. Beno, egotez badago zer ikusi: Mekong ibaia bera. Puntu honetan Mekong, oso urrun utzita Tibet-en ematen dituen lehenengo ur-jauzi indartsuak eta bidean zenbait ibaiadarren urak hartuz,  ibai nagusi bat legez azaltzen da, erabat heldu.

 

Hau dela eta bestea dela, jende ugari ezagutzen ari naiz egun hauetan; beti ere, gauza guztiak bezala esango nuke, kasualitate batzuen batuketaren ondorioz. Bart, autobusetik jeitsi eta bi tuk-tuk soilik zeuden geltokian. Nik gura izan nuen hoteltxoa garestiegia zela neritzon eta errebotez Akisgraneko bidaiari batekin lotu nintzen. Gustatzen zait, istant ez jakin batean, Mekong-en uren bidea ez bezala,espero gabeko panorama edo ibilbide berri bat zabaltzen zaidanean. Gaur, elkarrekin gosaldu eta motorrez getokiraino hurbildu gara biharko ordutegien gaineko informazioa jasotzeko. Elkarrekin jarraituko dugu Savannakhet-eraino. Eta gero? Nik baneki. Aurretiaz nekez ezagutu daiteke kasualitateen emaitza zein izango den. Horrela izan dadila beti.

UN BUEN MUSEO

Vientiane tiene estos días un sol ardiente. Poco antes del mediodía he buscado refugiado en los interiores frescos del Museo Nacional de Laos, un descuidado edificio de dos plantas, herencia de la época colonial francesa.  No había visitantes, si bien en la guia Lonley Planet es una de las principales recomendaciones. Es curioso, poque los hoteles la ciudad están completos. Pero todo tiene su explicación. Me atrevo a decir que muchos de los hombres rubios que se solazan en Vientiane no buscan sino empiernarse con las locales.

 

El museo tiene muy pocos objetos. En la primera planta se muestran fotografías de unos tímidos estudios arqueológicos que hablan de los origenes de esta cultura. En la segunda, más fotografías de la historia política del país durante el siglo XX. Me ha parecido que es un buen museo, no por lo que expone, sino por lo que no expone. Está prácticamente vacío, como el mismo país.

 

A media tarde, callejeando sin otro quehacer, me he reencontrado con  Brendan, un simpático  californiano con el cual coincidí en los mercados nocturnos de Luang Nan Tha. Nos juntábamos después de cenar para tomar una cerveza y aquello resultaba una babel divertida e interesante. Más tarde hemos coincidido nuevamente en el paseo del río Mekong: viaja con su didgeridoo y todos los días se toma su tiempo para practicar. Dentro de un rato nos hemos citado para cenar juntos.

YOGA ASIARRA

                                                               Vientiane-n, 2011ko abenduaren 14an

 

Egunari hasiera emateko Mekong ibaiaren urak ikustera joan naiz. Egunak neramatzan beste ibilbide bat egiten, baina berriro egin dugu bat, zelanbait esatearren. Denboraldi lehorra da eta uren bidetik ibil daiteke. Ondoren, beste zeregin barik, Vientiane-ko kaleetan zehar eman dut goiza. Hiri hau ez da salbuespen bat, hemen ere eskaintza sofistikatuenak aurki daitezke, herrialde pobrea den arren. Ez dut gogorik izan lekurik bisitatuenetara hurbiltzeko, eta norabide zehatz bat jarraitu barik ibili naiz, nire begien esanak betetzen.

 

Arratsaldean bero itogarria egin duenez siesta egin dut, hau da, yoga asiarra.Eta tonto-monto eguna joan zait.

SABAIDIE

                                                  Vientiane-n, 2011ko abenduaren 13an

 

 

Vang Vieng en una especie de nudo en el que convergen y desde el que parten viajeros que se encuentran conociendo el sudeste asiático. Es un pequeño pueblo que ofrece posibilidades para los amantes de la escalada y de los deportes de río. Por sus pocas calles se respira una atmósfera familiar y, claro, ello exige responder con un "sabaidie" ( hola, adiós, qué tal; tiene varios significados) a todos los saludos de los lugareños. También es un lugar relativamente discreto para aquellos que buscan "viajar" a través del opio.

 

La mañana ha sido radiante y me he sentido como una planta que no requiere más que de unos pocos nutrientes al alcance de sus raíces y la luz suficiente para cumplir su función clorofílica. Después he tomado el aútobus que me ha traido a la capital del país, Vientiane. El interior venía repleto de gente que ahora mismo se encuentra camino de Bangkok, Hanoi o Pakse. El ambiente ha sido fresco y amigable; la decoración, colorista a más no poder, como el exterior del autobús.

 

A la hora de la cena he tomado una decisión transcendente porque soy el soberano de mis decisiones: he pedido también patatas fritas.

 

 

GOIKO POBREAK

                                     Vang Vieng-en, 2011ko abenduaren 12an

 

Goiz goizetik hasi da nire eguna. Vang Vieng-erako autobusa hartu baino lehenago, Luang Prabang-eko kaleetan zehar, ortozik eta errenkada luzean, monje eta nobizio budistak beraien eguneroko janaria biltzen ikustea egokitu zait. Isilpeko liturgia sakratu moduko unea begitandu zait. Zazpi orduko bidaiari hasiera eman orduko sendo gosaldu eta hiru gurpileko tuk-tuk bat hartuz geltokiraino joan naiz.

 

Izatez 168 kilometro baino ez dira izan, baina geografia fisikoak hala eskatuta luze joan da bidea. Pobrea, oso pobrea da Laos. Herrialde honetan, ohizko ierarkien grafikoak irauliz, jendea (talde etnikoak zuzenago esanda) zenbat eta garaiago bizi, orduan eta pobreagoa da. Hori izan da Luang Prabang eta herri honen artean nabarmenduko nukeen eskenatoki bakarra.

 

Vang Vieng-era justu eguneko eguzki izpi atseginenak erortzen ari diren momentuan iritsi naiz. Orokorrean, aguro samar konpontzen dut ostatuarena, eta gaurkoan ere venivedivici batean lotu dut lo kontuarena. Bideko hautsak eta izerdiak kendu eta inguruak ezagutzera soltatu naiz. Nang Song izeneko ibai ederra eta berde geruzaz estaliriko haitzezko menditxoak daude herriko mendebalde partean.  Handixik  hondoratu da betidaniko eguzkia, hain zuzen ere.

HACIA EL NIRVANA

                                             Luang Prabang-en, 2011ko abenduaren 11an

 

El templo budista Phu Si se encuentra en una pequeña colina situada el el mismo centro de la parte vieja de Luang Prabang, muy cerca de donde estoy instalado. Esta mañana los alrededores del templo estaban saturados de visitantes del país y también de Tailandia. De modo que me he ido a pedalear por la periferia de la ciudad, donde la gente se veía más ocupada en procurarse el sustento diario. A mi vuelta, me he acercado a un templo menos visitado y he buscado la ocasión para hablar con unos novicios reunidos alrededor de unos troncos que ardían lentamente. Me escocia la curiosidad.

 

La imagen de un hombre vestido con telas de color naranja, el pelo cortado al cero y unas sandalias habla por si misma. No son pocos los hombres de este país que  durante una temporada de su vida han vivido llevado ese aspecto. La edad del novicio puede ir desde los diez hasta los veinte años. El novicio con el que he podido entenderme  (el resto no perdía ripio) tiene veinte años y lleva cinco años viviendo en el templo. En breve se incorporará a la vida civil porque su intención es contribuir a la economía familiar. Me ha enumerado ocho de las diez reglas que han de seguir durante el noviciado: no matar animales, no robar, no mentir, no mantener relaciones sexuales, no practicar ningún deporte, no cenar, no utilizar ningún producto cosmético y no cantar ni bailar.

 

Viven de la caridad ajena y en ocasiones pasan hambre, me ha dicho. Me ha dado la impresión que tienen mucho interés por lo que ocurre extramuros.Antes de irme he preguntado si podía hacerles una foto, y me han respondido con un si y una sonrisa. Después he querido contribuir a la cesta del convento y  han rechazado mi gesto de una manera elegante. Cuando me iba Kham Phay me ha pasado su dirección electrónica y me ha deseado un feliz viaje.

 

URAK ETA AGURRAK

                                       Luang Prabang-en, 2011ko abenduaren 10ean

 

Bi jornada dira Huay Xai-tik  Luang Praban-era, Mekong ibaian behera. Tarteko gauez, ez zenez nabigaziorik egin, Pak Beng-en herri txikian egin nuen gaua. Eguraldia lagun, bidaia oso gustagarria egin zait. Egun, zorionez,  Mekong-en ez dira beste sasoi bateko liskar odoltsuak. Sakoneko gogoetan sartu barik, ibaiak ur baketsuak daramatza.Eta garrantzia, betikoa jarraitzen du edukitzen Mekong-ek, batez ere, ibaiertzetan bizi den jendearentzat: pertsonen eta merkantzien garraioak, arrantza, garbitasuna...

 

Egun bi hauetan, bidaian zehar, asko eta asko izan dira ikusi ditudan eskuz eginiko diosalak.

TROPICO TROPICAL

                                                  Huay Xai-n, 2011ko abenduaren 7an

 

Desde Luang Nam Tha-n, en un pequeño autobús con gente local y en un silencio de siesta veraniega, hasta Huay Xai, a orillas del río Mekong, han sido cuatro horas de sube y baja a través de un mar de exuberante follaje muy propio de los trópicos fértiles. Sin acabar de instalarme, es decir, impaciente, me he acercado a la orilla del Mekong para ver que aspecto tenía con la última luz del día.

 

Ha sido un día muy luminoso y la noche viene cálida. Se esta muy bien en este país, tan altamente recomendable.

INPRESIOAK BOTEPRONTOAN

                                           Luang Nan Ta-n, 2011ko abenduaren 6an

 

Atmosfera malenkoniatsu antzeko bat sumatzen da Laos-eko zerupean. Zaratak baxuak dira eta bideetan, motorrez edo automobilez dela, abiadurak geldoak dira, oro har. Asko gustatzen zait hemengo jendea, nortasuna gorderik, xaloa eta permisiboa delako. Jendearena, berriz diot, apartekoa da. Maitagarriak dira oso. Gaur, motor batez, inguruko herrixkatxoak ezagutzera joan naiz. Aukera izan dut jendearengana gerturatzeko harrera zabala egin didatelako. Eurekin egon ondoren, Mantxako irakasle baten esaldia darabilkit buruan. J.M. Marinaren esanean, historian zehar giza inteligentziak egin duen lorpenik handiena etika izan da, alegia, onberatasuna. Esaldi handi bat iruditzen zait.

 

Bihar, Huay Xai-ra noa, eta handik, bafore bat harturik, Mekong-en  zehar, Luang Prabang-eraino. Ilusio handia dut. 

CHINA DESDE CERCA

                                                             Luang Nan Ta-n, 2011ko abenduaren 5ean

 

Con los primeros ruidos del día he pisado por primera vez el suelo de Laos, entre sereno y  descubridor. Pero aún no me he ido del todo de China; vienen conmigo imágenes que se me han ido sedimentando durante estas semanas pasadas, imágenes que me han seducido. Admito que tan sólo he conocido durante un corto tiempo una pequeña parte de la gran China, que para mí es humilde y ostentosa a la vez. También es un olor que  ha viajado conmigo y no acierto a definir. Son mil sabores y una bella caligrafía; es una niña adoptada. También polvo, elegante porcelana y unos ojos rasgados. Además, trabajo y más trabajo.

 

China es un territorio, carbón y hierro,y linternas rojas que se encienden al anochecer. China son ciudades que se apresuran por llegar a mañana, tierra de viajeros y aguas casi nunca limpias. Son trenes y autobuses, grandes infraestructuras que avanzan, pueblos y aldeas donde el tiempo no es oro, sino sólo tiempo. China son cielos deslucidos y una cultura cuyo origen se pierde en el tiempo, cocina milenaria y posibilidades infinitas. Un rostro sin arrugas, procreación de magnitudes asombrosas y respeto. China es una cultura poliédrica y una fábrica de dimensiones preocupantes. Un lugar que se encuentra aquí, en este globo de agua y tierra.

 

 

JANARI KONTUAK

                                                                   Mohan-en, 2011ko abenduaren 4an

 

Mahai gaineko kontuetan gu ez gara edozelakoak. Ez oso denpora luzean, eskasiatik kutizietara pasatu gara. Gaur egun, nahiko pronto bilatzen dugu aitzakiren bat janariz eta edariz  ospatzeko. Kristoren garapena eduki du sukaldeak mendebaldar gizarteetan: unibertsitateetan erakusten den materia izatera iritsi da, edonongo gastromia dasta dezakegu inguruko jatetxeetan ( japonekoa nahiz turkiakoa), puntako sukaldariak  eguneroko menu mediatikoetan aurki ditzakegu,etabar.

 

Ez dut uste Txina horretara heldu denik, oraindik. Egia da bere sukaldea mundu guztian zehar zabalduta dagoela, baina horko jatetxe txinatarrek eskaintzen dutena ez da, inolaz ere, hemen dagoenaren adierazpen zuzen bat.

 

 Aldez aurretik esan dezadan  Txinak duen dibisa kulturalik sendoenetarikoa janaria  dela. Jakin badakit esaldi potoloa bota dudana, baina, hemen, janariaren nonnahikotasuna erabatekoa da. Eta bertoko jendea arro eta jakinaren gainean dago horretaz. Janaria goizetik gauera oso eskura dago, agerian.Aho bete hagin noa hemen ikusi dudana ikusita. Zer da, baina, dagoen plater prestatuen barietatea. Denetarik dute: barazkiak, arrainak, okelak, fruituak, lekaleak, sustraiak, esnekiak... Janari txinatarra erro karratuaren emaitza modukoa da: ez du amaierarik.

 

Hasieran ez nuen ondo asmatzen aukeratzerakoan, baina sinets iezadazue esaten badut nire dastamena jaialdiz jaialdi ibili dela. Eta nire urdaila? Daukadanik ere ez. Gaur arroza patatekin afaldu dut. Okurritu ere, arroza patatekin? Bai, jauna. eta zein ondo prestatuta!

 

Bihar Laosera pasatuko naiz. Hemen nago, Mohan-en, toreatzaileak hurren daudenean bezala , faena aurretik. Zer  dago mugaren beste aldean?

VIAJEROS

                                                   Jinghong-en, 2011ko abenduaren 3an

 

Un comentario escrito que me llegó hace unos días me trajo el recuerdo de Francesc y de su voz redonda y abierta sonrisa. Le conocí en Dali porque coincidimos en el mismo hotelillo y en la misma habitación. Al rato, supe que su viaje habia comenzado en el preciso momento en que cerró la puerta de su casa, allá en Girona. Como la empresa en que trabajaba habia quebrado,  decidió que era el momento de dar la vuelta al mundo.

 

Lleva más de 30.000 fotografías en su mochila y en sus botas el polvo de casi nueve meses de camino a través de Italia, Albania, Grecia, Turquía, Irán, Paquistán, India, Nepal y China. A veces, cuando las exigencias del viaje se hacen particularmente pesadas, encuentra alivio en un buen hotel o se come una hamburguesa. "Soy un turista" dice. Lo cierto es que siente una gran curiosidad por conocer aquellas realidades en las que se encuentra y sabe comunicar muy bien sus experiencias. Aún le aguardan siete meses de viaje hasta Australia donde, tal vez, se instale temporalmente.Cuando nos separamos, él partía para Vietnam y yo para el noroeste de Yunnan.

 

Ahora mismo, cuando ponga el último punto a este pequeño texto, voy a servirme de las bondades de la tecnología para ponerme en contacto con él y decirle que ha sido presentado a mis amig@s.

 

 

JINGHONG, HIRI BERDEA

                                                            Jinghong-en, 2011ko abenduaren 2an

 

Oso hiri atsegina da Jinghong. Myanmar eta Laos-eko mugeetatik hurbil dagoen hiri honetan, tropikoko bafada leun eta gozo bat dabil, azala lantantzen duen horietakoa. Zuhaitz asko eta desberdinak daude hirian zehar (palmondoak, batez ere), aintzirak, urmaelak eta lorategiak. Hemen, berde koloreak leku ezin aproposagoa du bere familia zabala agertzeko.Hiria, lore-baratze baten barruan eraikita dagoela esan daiteke. Leku zoragarria, hortaz. Baina (hau ere esa beharra dago), zeruak ez du espresio handirik, paradoxa dirudien arren.

 

Mekong erreka handiko ertzera gerturatu naiz arratsaldean, urak ikustera. Sasoi batean hain misteriotsu zen erreka hau, Tibeten jaio eta arrapaladan Yunnaneko lurretara jeisten da. Ibilbide luzea egiten du, Laos, Tailandia eta Kanbodian zehar, bere urak Txinako hego itsasoan isuri arte. Aurrerago ere, uste dut topo egingo dudala berarekin ( zerbait xuxurlatu dit belarrira eta ez dut ondo aditu).

 

Ilunabarrean, hiriko zaratak gorantz egin du, jendearen joan-etorriak areagotu eta, aitaren batean, kaleak gainezka jarri dira, Jinghong astebururako prestamenetan balebil legez. Gurean bezala.

 

FAR EAST

Han sido dos largas jornadas de autobús, desde Da Yutang (Yuanyang) hasta Jinghong (Xishuangbanna). La primera, después de cuatro horas, llegamos a Luchun. Contaba con disponer de cuatro horas antes de tomar el siguiente autobús que me llevaría a Jiangcheng. La etnia Hani celebraba en Luchun la fiesta más importante del año (Long Dragon Fest) y había un colorido por las calles que invitaba a quedarse. Pero resultó que mi autobús salía seguido de bajarme del anterior. Mi gozo en un pozo. Me despedí de mi compañera de viaje y llegué a mi siguiente destino habiendo completado diez horas de duro viaje.

 

Me habían anticipado que serían dos días de largo e incomodo viaje. Esta mañana, después de la experiencia de ayer, me sentía en mejor disposición, más mentalizado. ´De buena mañana he subido al autobús como quien sube a lomos de un potro salvaje que se resiste a ser montado y he afirmado mi trasero en el asiento, dispuesto a llegar entero a mi destino.

 

Han sido dos días a través de un  prolongado escenario de montañas cubiertas de un manto espeso de vegetación y de terrazas cultivadas. De ríos, torrenteras, de carretera asfaltada que se convierte en pista, para luego pasar a ser un barrizal y nuevamente pista, de aldeas y pueblos desperdigados; dos días de nieblas y soles, y también de averías.

 

Pero el interior de los autobuses constituyen también todo un escenario. En el segundo trayecto de ayer, hubo una parada en la que montó un grupo de mujeres con trajes vistosos (no sabría decir si eran de la etnia Yi, Han, Dai, Miao o Zhuang). El hecho es que no me pude resistir e hice una fotografía. Se armó una algarabía que me alegró el viaje. Todas querían ser fotografiadas y yo, claro, me sentí satisfecho  al ser solicitado ( como nunca lo he sido) por tantas mujeres a la vez. El viaje de hoy ha tenido otros pasajeros: escupían, fumaban y arrojaban las sobras de la comida al piso del autobús.

 

Resumiendo: me duelen los tuétanos y siento curiosidad por conocer este lugar al que he llegado.